Jak měřit řetěz na kole
Péče o řetěz - klíč k dlouhé životnosti vašeho kola
Řetěz je jednou z nejnamáhanějších součástí vašeho kola a i když není jeho opotřebení na první pohled vidět, je třeba jej pravidelně měnit stejně jako například pláště nebo destičky.
V tomto článku se dočtete nejen to, jak jej měřit, ale najdete zde i spoustu dalších zajímavých informací, které se týkají řetězů na kola a jejich životnosti.
Kdy vyměnit řetěz?
Bohužel nelze říct, po kolika kilometrech bychom měli přistoupit k výměně řetězu. Do jeho životnosti vstupuje spousta proměnných, jako je:
- Hmotnost jezdce
- Způsob řazení
- Terén, ve kterém se s kolem pohybujeme
- Použití maziva
- Frekvence čištění řetězu
Jak měřit opotřebení řetězu?
Měření řetězu je velmi jednoduché, a proto by každý, kdo jezdí na kole, měl mít měrku, která stojí řádově okolo 100–500 Kč, doma a řetěz pravidelně přeměřit.
Jak prodloužit životnost řetězu?
Životnost řetězu můžeme výrazně prodloužit použitím kvalitního oleje nebo vosku na řetěz.
Doporučujeme použití u nás zatím málo známé německé značky Tunap, která má důvěru například WorldTour stáje Bora-Hansgrohe nebo třeba bikového týmu Ghost Factory Racing Team.
Vztah mezi opotřebením řetězu a ozubení
Pokud bychom na kolo, kde se na výměnu řetězu rezignovalo, nasadili nový řetěz, jeho články nebudou zapadat do ozubení a v záběru bude řetěz přeskakovat – „střílet“.
V takovém případě je zapotřebí výměna celého hnacího ústrojí, tedy kazety, převodníků a řetězu. Ty s pravidelně měněným řetězem vydrží mnohonásobně déle.
Kazeta a převodníky také nevydrží navěky. V průběhu jejich životnosti dochází k vymačkávání jednotlivých zubů, i když je řetěz včas měněn.
Jak poznat opotřebení kazety a převodníků?
Že máte na kole zničené ozubení, poznáte tak, že dochází ke zrychlenému natažení řetězu.
Když zjistíme, že se to děje, je při další výměně řetězu na zvážení, zda neprovést zároveň i výměnu kazety. A v případě, že už byla kazeta na kole měněna, měníme i kliky nebo převodníky.
Důvod je ten, že nejmenší pastorky na kazetě se opotřebují nejdříve, proto kazetu měníme zpravidla dřív než převodníky.
U převodníků dochází díky jejich většímu počtu zubů k menší zátěži, proto se opotřebují pomaleji.
U převodníků se nutnost výměny často začne projevovat nabíráním řetězu na ozubení, jeho vibrováním a hlasitým zvukem při jízdě.
Jak dochází k opotřebení řetězu
Častý mýtus o natahování řetězu
Velmi rozšířeným mýtem mezi cyklisty je domněnka, že se při jízdě natahují vnější články řetězu, až dojde k jejich přetržení.
Ve skutečnosti není nejslabším článkem řetězu vnější článek, ale všechny jeho pohyblivé části.
Nýt je pevně spojen s vnějším článkem řetězu a kolem něj se otáčejí vnitřní článek s válečkem, takže k největšímu tření dochází uvnitř vnitřního článku, v místě, kde se otáčí kolem nýtu.
Toto je kritické místo, které se časem vybrousí a způsobuje tak natažení řetězu. Dochází zde ke zvětšení vůle, což mění rozteč mezi jednotlivými články – a právě to je kámen úrazu.
Když si představíme, jak velkou sílu přenáší ta malá ploška, uvědomíme si, proč má na životnost řetězu zásadní vliv jeho čistota a pravidelné mazání.
Měření řetězu
Jak správně měřit opotřebení řetězu?
Při pravidelné kontrole musíme mít na paměti, že se řetěz neopotřebovává lineárně. Jakmile se používáním ničí jeho povrchová úprava, dochází ke zrychlení opotřebení.
Je tedy velmi pravděpodobné, že pokud najedeme na řetězu 1 000 km a naměříme opotřebení 50 %, tak k jeho zničení dojde dříve než po ujetí 2 000 km.
Měření provádíme vždy na více místech a výsledek pak zprůměrujeme.
Existuje několik způsobů měření. Postupně si je projdeme a podíváme se na jejich klady a zápory.
Měření pomocí zatažení za řetěz
Nouzová metoda kontroly řetězu bez měrky
Toto je velmi jednoduchý, velmi snadný a velmi nepřesný způsob, jak si udělat představu o tom, v jakém stavu je řetěz, když nemáme po ruce měrku.
Postup je následující:
- Zařadíme na nejmenší pastorek a největší převodník.
- V přední části převodníku zatáhneme za řetěz.
- Vyhodnotíme výsledek:
- Řetěz zůstane na místě – je v pořádku.
- Řetěz se zvedne z převodníku – může to znamenat opotřebovaný převodník nebo řetěz.
Tato metoda je spíše nouzovou variantou. Pokud nemáme po ruce měrku, zjistíme alespoň to, jestli je vše v pořádku, nebo jestli máme nějaký problém, který bychom měli začít řešit.
Měření řetězu pomocí měrky
Měření pomocí měrky je nejrychlejší, nejjednodušší a nejčastěji používaný způsob kontroly opotřebení řetězu.
Existuje více druhů kalibrů na řetěz, ale princip měření je vždy podobný:
- Položíme měrku na řetěz, který napneme pomocí tlaku na kliku.
- Odečteme z ní opotřebení v procentech.
- Řetěz měníme vždy, když opotřebení dosáhne více než 0,75 %.
Na měrku vyvineme jen velmi mírný tlak a zkontrolujeme, jestli zapadne nebo ne. Pokud bychom na měrku příliš tlačili, zkreslíme měření tím, že ji ohneme, a navíc ji můžeme poškodit.
Příklad: Měrka Parktool CC-3.2
Společnost Park Tool má ke svým měrkám podrobnější návod pro preciznější cyklisty. Ukážeme si to na příkladu měrky Park Tool CC-3.2.
Ta má dva zobáčky. Jeden nám ukazuje opotřebení 0,5 %, druhý 0,75 %.
- Nejprve přiložíme měrku k řetězu stranou 0,5 % a podíváme se, jestli zobáček měrky propadne řetězem.
- Pokud propadne, znamená to, že máme řetěz natažený více než o 0,5 %.
- To je čas pro výměnu u 11 a 12rychlostních systémů řazení.
- U kol s 10 rychlostmi to bereme jako upozornění a začneme se poohlížet po novém řetězu.
- Pokud měrka propadne stranou označující 0,75 %, přistupujeme k výměně řetězu u kol s 10 nebo 9 rychlostmi.
Měrky pro 8rychlostní a starší systémy
U kol s 8 rychlostmi a méně můžeme použít například měrku BBB BTL-125, která ukazuje opotřebení až do 1 %. To je okamžik výměny u kol s méně než devíti rychlostmi.
Toto je doporučení přímo od společnosti Park Tool, velmi respektované značky v oblasti cyklo nářadí a servisu kol. Můžeme se jím řídit, pokud chceme, ale konečné rozhodnutí, kdy řetěz vyměnit, je na nás.
Měření řetězu pomocí měrky měřící zuby v jednom směru
Měření nám trochu komplikuje skutečnost, že ačkoliv mají všechny řetězy stejnou vzdálenost mezi články, nemusí mít stejný průměr válečku.
Většina řetězů má vnější průměr válečku 7,63–7,65 mm, avšak například:
- SRAM Red má válečky o průměru 7,69–7,70 mm.
- SRAM Eagle 12rychlostní řetězy mají válečky o průměru 7,72 mm.
- SRAM AXS silniční řetěz má válečky až 7,90 mm.
Jiný průměr válečku nevadí pastorkům ani převodníkům, pokud je rozteč mezi články stejná. Problém ale nastává při měření, protože měříme vzdálenost vnějších ploch válečků, což může vést ke zkreslení.
Přesnější měrky: Park Tool CC-4 a Shimano TL-CN42
Proto máme k dispozici speciální měrky, jako například Park Tool CC-4 nebo Shimano TL-CN42. Na rozdíl od klasické měrky, která měří vzdálenost na přední a zadní straně válečku, tyto měrky měří vzdálenosti pouze na přední straně válečku na obou stranách, čímž se toto zkreslení eliminuje.
Co z toho vyplývá?
- Pokud jste ve fázi výběru měrky na řetěz a máte kolo s 12rychlostním systémem, vyberte si měrku, která měří přední články řetězu.
- Tento typ měrky je obecně přesnější, takže pokud máte kolo s více než osmi rychlostmi, jejím pořízením neuděláte chybu.
Měření řetězu posuvným měřítkem
K měření můžeme také použít posuvné měřítko. Tento způsob je přesný, ale vyžaduje pečlivé provedení.
Postup měření
- Nastavíme posuvné měřítko na rozměr 132 mm.
- Zasuneme měrku na řetěz a změříme rozteč článků.
Kdy měnit řetěz?
Řetěz měníme podle míry jeho natažení:
- Při 0,5 % opotřebení – výměna u 11 a 12rychlostních kol.
- Při 0,7 % opotřebení – doporučená výměna u 10rychlostních kol.
- Při 1 % opotřebení – výměna u kol s méně než 9 rychlostmi.
Měření posuvným měřítkem poskytuje přesnější výsledky než běžná měrka, ale vyžaduje pečlivější provedení.
Strategie výměny řetězu
Existuje několik přístupů, jak k výměně řetězů přistupovat. Každý má své výhody a nevýhody v závislosti na preferencích a typu cyklisty.
Paralelní výměna
Nejsvědomitější cyklisté točí více řetězů najednou. Jak jsme si již řekli, časem se jízdou opotřebovává i ozubení kola, dochází tak ke zvětšení rozteče mezi zuby. To samé se děje u řetězu, kde se zvětšuje rozteč mezi články.
Proto se ujal přístup paralelní výměny, kdy se mění více řetězů najednou tak, že se každý řetěz opotřebuje jen částečně, pak se nasadí další a až se takto částečně opotřebuje více řetězů, začneme druhé kolo.
Smysl této metody:
- Brzká výměna řetězu má menší negativní vliv na opotřebení kazety.
- Po několika řetězech dojde ke zvětšení rozteče zubů a nasazení mírně jetého řetězu umožní lepší soulad s opotřebovanou kazetou.
Standardní výměna
Nejběžnější a nejvíce doporučovaný přístup. Řetěz se průběžně měří a když dosáhne stanovené hranice opotřebení, vymění se za nový.
Na pankáče
Neměním řetěz nikdy a nebudu to dělat. I takhle to jde. U levnějších kol to nemusí být úplně nesmyslné, protože:
- Někteří cyklisté na jednom řetězu najedou tolik kilometrů, že než se rozpadne, zničí kazetu, takže její výměna by byla nevyhnutelná tak jako tak.
- Opotřebený řetěz přichází o povrchovou úpravu, což způsobuje vyšší tření a horší přesnost řazení.
- Při úplném opotřebení se řetěz může rozpadnout v nejméně vhodnou chvíli.
Nedoporučuje se – řetěz s velkou boční vůlí snižuje efektivitu jízdy a kolo nefunguje na 100 %.
Pozdní budíček
U velmi starých kol (10+ let), kde se řetěz nikdy neměnil a je plánována brzká výměna kola, dává někdy smysl strategie pankáče. Pokud zjistíme extrémní opotřebení řetězu, které by po výměně způsobilo „střílení“, může být lepší už jej neměnit.
Proč?
- Investice do servisu nemusí být ekonomicky výhodná – oprava může být dražší než hodnota kola.
- Pokud kolo slouží jen pro občasné vyjížďky, může ještě několik let fungovat, byť s horší kvalitou řazení a nižší efektivitou přenosu síly.
Cyklista „uživatel“ to jistě odpustí. 😊